Der beste Urlaub auf Norfolkinsel

Norfolk Island war einst die am meisten gefürchtete Strafsiedlung der südlichen Hemisphäre. Heutzutage ist die einzige Strafe für einen Urlaub auf Norfolkinsel die Erschöpfung durch das Vergnügen der Freizeit. Schreibt Susan Elliott.

Ein Urlaub auf Norfolk Island raubt Ihnen den Atem, noch bevor Sie gelandet sind. Es ist winzig. Ein grüner Fleck, stolz auf den Südpazifik, nur fünf mal acht Kilometer, erstickt von Norfolk-Kiefern (natürlich) und vom Meer abgeschottet von gewaltigen Klippen, unterbrochen – sparsam – von atemberaubenden Buchten.

Norfolk Island ist ein zweieinhalbstündiger Flug von Brisbane oder Sydney, etwa 1.600 Kilometer vor der Küste. Es ist eines der sieben Außengebiete Australiens.

Mein Urlaub auf der Norfolkinsel

Als ich in Norfolks zierliches Terminal rolle, muss ich lachen; die Flughafenfeuerwehr hat unsere Landung “gewertet”. Das Ergebnis ist 7/10, was bei starkem Seitenwind unfair niedrig erscheint. Aber es ist lustig, skurril und gibt den Ton für meine Woche auf diesem Basalttropfen an, einem Ort, über den es in der Geschichte nicht immer viel zu lachen gab.

Kühe haben Vorfahrt auf Norfolk Island
Kühe haben Vorfahrt auf Norfolk Island

Geschichte der Norfolkinsel

Kingston, die Hauptstadt der Norfolkinsel, war einst als “Hölle im Paradies” bekannt. Es war zwischen 1788 und 1814 und erneut zwischen 1824 und 1856 das brutale Ziel für die schlimmsten Sträflinge Australiens.

Als nächstes kamen Pitcairn Islanders, Nachkommen von Meuterern der HMS Bounty. Sie hatten den Auftrag, Brotfruchtbäume in Tahiti zu sammeln, hielten aber eine Zukunft mit schönen tahitianischen Frauen für unendlich attraktiver als Monate auf See. Besonders unter dem wilden Kommando von Captain William Bligh. Bligh war auf der Flucht und die Meuterer ließen sich mit ihren neuen Bräuten auf Pitcairn Island nieder, bevor sie 1856 nach Norfolk Island umzogen.

Die Meuterei auf der Bounty ist ein großer Teil der Kultur von Norfolk. 70 Prozent der Inselbevölkerung stammen von den Meuterern ab.

Ein modernes Reiseziel

Während die Geschichte von Norfolk faszinierend ist, ist die Insel alles andere als in der Vergangenheit festgefahren.

Innerhalb einer Stunde nach der Landung auf Norfolk sitze ich in einem Katamaran, der an einem Kran baumelt und am Cascade Pier für eine Champagner-Sonnenuntergang-Kreuzfahrt ins Meer gelassen wird. Da es keinen Hafen oder Yachthafen auf der Insel gibt, ist dies die einzige Möglichkeit, ein Boot zu Wasser zu lassen; Es ist eine spannende, wenn auch etwas nervenaufreibende Erfahrung. Während die Sonne auf den westlichen Horizont zurast, überwindet Skipper Luke Fitzpatrick eine schlampige Küstenwelle, um durch einen engen Tunnel und um Formationen namens Elephant and Cathedral Rock zu gleiten – ihre Namen deuten nicht nur auf ihre Form, sondern auch auf ihre Größe hin. Riesige Basaltsäulen ragen über ihm empor und in der Anson Bay angekommen, gibt es bodenlosen Champagner zum Abschied des Tages. Prost auf morgen.

Die Sunset Bar am Puppy’s Point

Die Sunset Bar am Puppy’s Point ähnelt einem Filmset inmitten einer Kuhfarm und ist der neueste Ort auf Norfolk Island, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Es ist die Heimat von Pip und Les Quintal. Les ist ein Kopfgeldnachkomme, der Touristen so sehr liebt, dass er beschlossen hat, sie zu einem Drink auf seiner Terrasse einzuladen.

„Die Gäste lieben es, weil sie auf ein ländliches Anwesen kommen. Wir haben 30 Stück Braford-Rinder, die wir für die lokale Fleischindustrie, aber auch für unser Barfood züchten“, sagt Les mit einem Lächeln.

Die Fleischplatte verführt mich ebenso wie Muscheln in Tomaten-Knoblauch-Sauce. Aber mit dem leuchtend grünen Signature-Cocktail von Sunset, Mermaid Mimosa, in der Hand, entscheide ich mich für das Servieren von Riesengarnelen. Denn ich weiß, dass die Melone des Midori und die Süße der Meeresfrüchte nicht nur gute Geschmacksfreunde sein werden, sondern auch ein tolles Instagram-Paar abgeben. Tun sie.

Governor’s Lodge Resort

Hibiskus erstickt meine Hütte, wehrt mutig Macho-Hirschhörner, Frangipani- und Bananenstauden unter einem Blätterdach von Anstandsdamen ab: Kentia-Palmen und Königsfarne, von denen letztere nicht zu prahlen brauchen – sie sind der höchste Baumfarn der Welt, endemisch nach Norfolk.

Ich bin bei einem von eingecheckt Governor’s Lodge Resort55 Kabinen. Sie sind in den tropischen Gärten des Retreats verstreut. Ich bin nicht der einzige, der von Pflanzen umworben wird, wenn Sie lauschen (wer tut das nicht?), werden Sie nichts anderes hören als über die Schönheit des Geländes zu sprechen. Das Anwesen ist auch in anderer Hinsicht grün: Regenwasser sammeln und Solarenergie erzeugen, wobei der Überschuss in das Hauptnetz eingespeist wird.

Der neue Besitzer von Governor’s Lodge, Mat Christian-Bailey, ist ein Nachkomme von Fletcher Christian in der siebten Generation. Fletcher führte die Meuterei an Bord der Bounty an. Jetzt führt mich sein Ur-Ur-Enkel weg von den gepflegten Gärten, um eine überwucherte Straße mit Buschwerk zu schlagen. Die Straße wurde während des Zweiten Weltkriegs von neuseeländischen Soldaten abgeschnitten, um am Fuße des Hügels an Quellwasser zu gelangen. Wenn dies geklärt ist, wird dies ein weiterer neuer Weg in Norfolks vielfältiger Geschichte sein.

„Ich bin hier mit Laufen aufgewachsen“, sagt Mat. „Ich bin überall mit Fahrrädern und Pferden gefahren. Und ich wollte es schon immer besitzen, schon als Kind. Ich bin einfach so glücklich, dass es jetzt wieder in meiner Familie ist.“

Baileys Restaurant

Das Herzstück des Governor’s Lodge Resort ist das Bailey’s Restaurant im ursprünglichen Gehöft. Es hat grubengesägte Decken und eine Veranda aus Kalkstein aus dem alten Gefängnis in Kingston.

Die Kürbissuppe ist eine köstlich cremige Vorspeise, die ich mit Steak und Kartoffel-Dauphinoise folge. Ich halte inne, um an die hungernden Sträflinge zu denken, die mir auf dieser großzügigen Insel vorausgegangen sind. Millisekunde vorbei.

Das Homestead Restaurant ist eine weitere Schönheit der Norfolkinsel, die zu neuem Leben erweckt wurde. Das Anwesen aus den 1930er Jahren ist seit 40 Jahren im Besitz der Familie Menghetti. Chefkoch Kurt Menghetti kocht auf einem traditionellen argentinischen Perilla-Grill, der von seinem Vater handgefertigt wurde. Ich bin beeindruckt, noch bevor er verrät, dass er auf dem Grundstück auch seine eigene Holzkohle aus Olivenbaumholz herstellt.

Leider entscheide ich mich für Rohkost, da der frisch gefangene Kingfish von Norfolk Island unübertroffen ist; Kurt pökelt es in Rote-Bete-Saft und serviert es mit seinem eigenen holzbefeuerten Sauerteigbrot.

Tauchen auf Norfolk Island

Ich hänge am Kran des Cascade Pier – schon wieder. In einem Tauchboot fühlt man sich dieses Mal in einem Neoprenanzug etwas glücklicher, wenn die Scharniere schief gehen.

Nach 10 Jahren ohne kommerziellen Tauchbetrieb hat der einheimische Mitch Graham das Tauchen in einem Urlaub auf Norfolk Island ermöglicht. Und ich freue mich darauf.

„Nirgendwo sonst auf der Welt kann man in einem unberührten Korallenriff tauchen, umgeben von einem Meerespark, das von einer zum Weltnaturerbe gehörenden Sträflingssiedlung begrenzt wird“, sagt Mitch.

Die hoch aufragenden Basaltformationen, die ich auf meiner Sonnenuntergangskreuzfahrt gesehen habe, sehen unter Wasser dramatisch anders aus. Aber gleichzeitig kommen sie mir seltsam bekannt vor, wenn ich beobachte, wie die Fische ebenso aufgeregt um die Formationen kreisen wie die Seevögel über ihnen.

Höhlen vor Norfolk Island erkunden © Susan Elliott

Tauchen ist durstige Arbeit. Es ist das Salzwasser, überzeuge ich mich selbst, als ich (etwas zu schnell?) in das Sudhaus des Castaway Resort laufe.

Nachdem er jahrelang von Besuchern gefragt wurde, ob es ein lokales Bier gäbe, beschloss Tony Watts, eines zu brauen. Norfolk Island Brewing hat jetzt sieben Biere vom Fass, die aus australischer und neuseeländischer Gerste hergestellt werden.

Besichtigen Sie die Brauerei, genießen Sie eine Verkostung auf dem sonnigen Deck und bestellen Sie Tonys Brot, das mit den verbrauchten Körnern aus seinem Brauprozess gebacken wird.

Ich setze mich für den Heimflug auf meinen Platz, erblicke die Flughafenfeuerwache und sehe, dass der ankommende Flug am Morgen 10/10 bekam. Perfekt. Es fasst meine Woche auf Norfolk Island zusammen, einem Ort, der sich in nur 200 Jahren von “Hell in Paradise” zu einem “Helluva Paradise” entwickelt hat.

Anreise nach Norfolkinsel

Regelmäßige Flüge vom australischen Festland nach Norfolk Island verkehren von Brisbane und Sydney mit Anschlussverbindungen zu allen anderen großen Hauptstädten und von Auckland, Neuseeland.


Source: Vacations & Travel by www.vacationstravel.com.

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